给自己的爱车做保养（一）：刹车、轮胎、机油篇

时间：2016-3-22 文章来源：摩托家作者：mobile 1

　　现在天气越来越暖和，最适合骑行的季节貌似已经到来，但摩托放了一冬天，不论是机械部件还是电子部件，甚至机油和胎压，和你收车之前的状态可能都有所区别，而这些区别都会直接影响到你的驾驶安全。
　　所以大大提醒各位，骑行前把爱车从里到外好好的检查一遍是非常有必要的。

　　大排量踏板车大多数保养方式较为简单，所以有部分车主从车买回来就自己动手保养维护，其实购车后所有简单耗材更换等全都自行处理也不是什么难事。

　　若看完文章没有把握自行更换，还是请交由车行进行处理，免得弄巧成拙得不偿失。

保养介绍

　　这次我们选择三阳的 GTS300i Sport ABS 来作示范，而本次检查的重点部分也先以左右视图加上注解，来了解车辆这些机构的大略位置。

　　而本次介绍与教学项目为：前后刹车片检查、胎压与胎纹量测、机油更换、齿轮油更换、副水箱水量检查、空滤片检查与更换、传动箱清洁及检查及火星塞检查及更换。

刹车片检查

　　刹车是将一辆车停下来的关键点，许多车友们常常遗忘刹车除了检查刹车油以外，还有刹车片要进行检查。

　　检查前后刹车片的方式，可以很直接将卡钳拆下来看或卡钳车头侧使用手电筒照射卡钳本体，如果是单向双活塞浮动卡钳，因为卡钳的体积较小，可以从 45 度角位置看就可得知大略的明确刹车片的厚度。

　　有些刹车片会有排尘沟设计，这时候也可以利用排尘沟进行来令片厚度判别，判断方法为排尘沟上下即是真正刹车片厚度，排尘沟的底部则是支撑块；像图中的厚度就属于较厚的情况，因此可以的话用风枪将灰尘喷离，即可恢复更好的刹车效果。

　　如果刹车片用光时就只会使用刹车片本身的支撑块进行摩擦减速，除了煞车效果会变得非常差，支撑块的材质大多也比碟盘还硬，硬煞将会造成煞车碟盘受损，甚至因为卡钳活塞推动距离过长，还可能发生活塞掉落卡死前轮等危险情况，所以定时检查是非常重要。

　　因为后轮刹车片位置较隐密，而且车主已经另行更换刹车片，无排尘沟设计虽然会较难找到，但找到后只要透过刹车片与固定块的颜色差异，就可以得知厚度参考标准，图中小编我帮大家以绿色的线标示分界点，这样大家应该比较能理解厚度判读吧？

　　若是送往店家保养，如果时间允许以及方便的话，随着车行技师们一起巡视自己的爱车，除了能让车辆状况一目了然，当然也能更进一步了解自己的爱车零件名称，当发生问题时就能以电话更精准的与技师沟通，才不会发生看着水箱水却说机油量变少的窘境。

胎压与胎纹检测

　　车辆不论要加速或者减速，甚至过弯时的关键操控手感，都是来自于轮胎的胎压，目前许多车友已经骑上大型重型机车通勤，这也变得让大型重机变得不论晴天或者雨天都会骑乘，因此让雨天也能发挥抓地力的排水沟槽，也就是胎纹的深度变得更重要，所以不论胎压或者胎纹，都是轮胎需要时常检查的关键因素。

　　前轮与后轮的胎压及胎纹检查方法完全一致，唯独在胎压方面会略为不同，使用的工具是米其林所推出的胎压及胎纹数码计，体积小以及大屏幕能方便判读数据，省去看刻度所需时间。

　　大部分的大型重型机车都是采用称为美式气嘴（英文为 Schrader valve 或 American valve），所以直接将气嘴转开后就可将胎压计设定在测量胎压模式，插入气嘴头后压着来测得胎压稳定数据；如果是配备有内胎的车种有可能配置英式气嘴（英文为 Dunlop valve、Woods valve 或 English valve），则需准备转接头才会比较方便量测。

　　像图中测完前轮后，胎压仅 26.5 psi，这个数据对于这辆车配置前轮胎压标准来说稍有不足啊！顺便跟大家分享一下胎压的测量时间点，正常应在冷车时测量，行驶过后马上测量会因为与地面摩擦、旁边的排气管或传动箱等，让胎压有失准可能。

　　前轮胎压不足当然要补足胎压！现在大多数机车行都已经备有空压机驱动的打气头，甚至好一点的会提供氮气打气服务，至于到底是否有需要氮气呢？其实老实说...在普通道路使用情况下，这纯粹是爽度问题，氮气的确有更低的轮胎胎压压力变化范围优势，但是比起氮气，打气机所提供的气体要除水反而更重要，除水打气能让胎框与轮胎胎内寿命也能有所增加。

　　胎纹量测时也采用同样来自于米其林的胎压胎纹计，两用途让车友携带时不用再烦恼是否该准备两个工具，使用时仅需将下方探针从胎压胎纹计背后推出，垂直对齐胎纹后将胎压胎纹计压下，即可得知胎纹深度；若没有准备胎压胎纹计，也可以从胎边的三角型记号找到胎纹中对应的更换提示点，这也是一种判断胎纹厚度来决定轮胎是否该更换的方法！

　　汽车的胎纹深度最低不得低于 1.6mm，而大型重型机车则是规定为不得低于 1mm，低于这个数值除了会让自己行驶时置身危险，发生事故时也会让周遭用路人一并进入危险情况，所以轮胎磨光了千万不要省！

　　机车不同于汽车，侧面胎纹是过弯时碾到水坑还能提供抓地力的最后一道防线，所以不论轮胎中央或者轮胎侧面，胎纹都要记得一并量测！

机油更换

　　目前大型重型机车均为四冲程引擎，机油自然成为引擎运转顺畅与寿命的关键，常听到选好油不如勤换油，但小编认为两者都应该兼具。

　　大部分车行目前都有各种等级的机油让消费者选择，低价与高价的差异在添加剂以及提炼方式的不同，这些差异有些的确能让车辆跑得更快，也有的能让引擎运转得更顺更安静，不过最重要的是要在更换周期间维持引擎曲轴以及缸头等需要机油润滑与散热的组件运转顺畅，选正规品牌的机油产品，才会换得更安心。

　　更换机油的第一步就是要将旧机油从油底壳漏掉，示范车种 SYM GTS300i Sport ABS 的引擎机油泄油孔位于车辆左侧传动箱前方下端，引擎编号后方，开启前记得在底下垫上布与接油盆，避免机油外漏污染水源与土壤。

　　因为机油油底壳的通道仅有泄油孔，若觉得流速不够快，这边提供一个小技巧，可以将机油添加及检查盖先开启，这样内外压力会一出一进，机油流出的速度会更快！

　　盖上有标示机油交换量为 1.2 升。

　　通常这个盖子并不会锁得太紧，只要用手的力量就可打开或者关闭，同时要记得检查时排气管的距离非常近，操作时一定要戴上手套，至少不慎碰触时不会直接接触到烧烫的排气管。

　　这就是原厂随车提供的机油尺，仿间许多车友都会因为外观因素改装成其它种类机油尺，实际上原厂的机油尺是最好用的，除了价钱便宜，最重要的就是底下具有机油油面深度量测刻痕，更换完机油后将机油盖锁回，发动车辆，再将引擎发动运转一至三分钟后熄火，旋下机油盖，直接插入孔内后拔出，底下的齿痕就会沾黏机油，这就是油面深度。

　　机油漏得差不多的时候，就会像这样只剩下一点点慢慢滴，有耐心点可以等到完全滴光再锁回，或者可以使用刚刚教的机油油尺量测刻度，来判断机油量是否添加足够；使用者手册上常会看到机油总容量与交换量两种数据，机油总容量为包含油底壳、油道、缸头、机油泵浦等管路空间与零件上沾黏所残留的机油全量，交换量则是仅单纯更换油底壳内容纳的机油，所以若没有拆解引擎的情况下，单纯以机油交换量判断即可，另外也有一种情况是若包含机油滤芯更换时所需添加的机油量，没有特别标记下，就以机油交换量为准即可。

　　机油泄油螺丝锁回去时，可以先用手将螺丝对齐后压着逆时针旋转几圈，会发现螺丝会有点跳动，跳动后再将螺丝顺时针转回至底，这样才会将螺牙两端对齐对正锁，接着再使用手动工具依照扭力数据将泄油螺丝锁紧，尽可能避免完全没对齐就直接使用电动甚至气动扳手打紧，油底壳材质为铝制，没对齐用工具打一次螺牙就毁了。

　　机油漏光了，准备加入新油！大部分车行目前都已经备有像图中的机油漏斗，首先确认机油泄油螺丝已经锁紧，将漏斗插入机油加油孔上即可准备开始加油，如果自行更换者，也可以准备普通漏斗套上水管，只要水管能伸得进机油加油孔，这也是种自制机油漏斗。

　　关于机油加油方法，因为目前不论国产或者进口大型重型机车，非常少看见交换量刚好是符合机油罐装倍数（1L、2L、3L 之类），所以渐渐的机油商已经在瓶身多出机油量检视窗，方便车行技师或者车主自行保养时判断加入油底壳的机油量。

　　不过幸好示范车种为 1.2 升交换量，因此第一罐一升装机油可以很豪迈的倒入机油漏斗中，另一方面可以注意到杜可薇手中机油瓶拿取方式为开口在上的倒拿，这点与国人大部分习惯很不同，其实是因为小编想要让大家了解正拿、倒拿的差异，正拿时机油会完整封住瓶口流出，但因为瓶内压力需要平衡，空气会从瓶口吸回瓶内，造成加机油时油品流出不顺，油会很容易倒处喷洒，倒拿则会因为上半缘允许空气流回瓶内，加油顺畅度就会提高，油也不会乱喷，这也算是一个让环境更整洁的小方法！

　　因为交换量为 1.2 升，所以刚刚一升瓶装加入后，第二罐机油只需要 200c.c. 即可，这个 200c.c. 可以选择用量杯获得精准数据，或者使用瓶侧机油量视窗大略推估，不论用何种方法，完成后还是要重复使用机油尺检查机油油面高度是否足够才保险。

　　新机油加入时，也记得要顺便看一下油内有无任何异物，不然换机油反而换到铁屑就得不偿失了

返回列表

给自己的爱车做保养（一）：刹车、轮胎、机油篇

[收藏此主题] [关注此主题的新回复]

[通过 QQ、MSN 分享给朋友]